juil.
20 Le char Cartier fête ses 100 ans

Il y a un siècle est apparu un garde-temps qui allait faire partie de l'Histoire de la montre et devenir une véritable icône: le Tank. Depuis 1917, ce symbole de Cartier n'a jamais cessé de se réinventer à travers le temps dans de nombreuses versions. La célébration de ses 100 ans est accompagnée de nouvelles déclinaisons.

La montre Tank est née en 1917 d'une vision puissante, l'aboutissement d'un long processus de conception. Un garde-temps qui a balayé la tradition, ébranlé les habitudes et introduit le design moderne dans les ateliers, destinés à devenir une icône horlogère.

Aujourd'hui âgée de 100 ans, la montre Tank n'a jamais été aussi neuve. Pour les esprits libres de tous les âges, c'est un symbole universel de style et d'élégance qui a pris un chemin sans précédent couvrant un siècle entier. Tout en reliant différentes époques, il donne naissance à un mode de vie résolument moderne autour de trois modèles cultes: le Tank Louis Cartier, le Tank Américaine et le Tank Français. Collectionneur sérieux, rompu au style classique, Louis Cartier développe sa propre esthétique joaillière et se distancie délibérément du style Art Nouveau. À partir de 1904, ses créations de bijoux se caractérisent par des lignes géométriques et des formes abstraites; Cartier a été le pionnier du style avant-gardiste ou moderne connu sous le nom Art déco.

Dans le même temps, l'horlogerie Cartier connaît un essor commercial. Louis Cartier a été la force derrière l'introduction en 1904 de cette montre, conçue pour être portée sur le poignet, qui a fait sensation dans le monde de l'horlogerie. Sentant le potentiel de réussite, Cartier a rapidement compris que cette invention transformerait la nature même de la montre et bouleverserait le paysage de l'horlogerie. La montre-bracelet vue par Cartier deviendrait un accessoire indispensable, aussi fonctionnel qu'élégant.

La quadrature du cercle ... Les premières années du XXe siècle ont été consacrées à la recherche formelle sur l'alignement du cercle (des heures) avec la sangle et le parement du design. L'objectif ultime était l'intégration transparente des cosses et de l'étui comme une extension de la sangle. Le projet de la montre Tank a été conçu en 1917 et a pris sa place en tant que modèle de référence en horlogerie. La force de la conception réside dans sa rupture dramatique avec les courbes élaborées à la mode à l'époque et l'exercice de la retenue dans sa forme. L'histoire raconte que Louis Cartier lui-même a modélisé le design de la montre Tank sur la vue de dessus d'un tank: les brancards évoquaient les marches et l'étui représentait le cockpit du véhicule.

Les heures sont indiquées en chiffres romains sur la majorité des montres Tank. Lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec la bague de chapitre chemin de fer, ils donnent un impact graphique accru au cadran.

Chemin de fer est le terme pour la double ligne sur le cadran qui représente l'anneau du chapitre. Le design évoque les voies ferrées. Une signature Cartier incomparable, ce graphique surgit dans les cadrans des montres Tank.

Brancards sont les barres parallèles et verticales sur le côté du réservoir qui incorporent les cornes de la sangle. Le mélange harmonieux de l'affaire et des cornes a marqué un saut stylistique unique dans le domaine. Ce couronnement de la nouvelle montre-bracelet a été l'aboutissement d'années de délibérations et de recherches.

Le Tank est une montre universelle. Sa forme, comme régie par un nombre d'or, n'est pas tout à fait carrée, pas tout à fait rectangulaire. Tour à tour masculin et féminin, le Tank affirme que la liberté et l'élégance n'ont pas de sexe. Adoré par des hommes et des femmes de toutes les générations, c'est la montre ultime éternellement contemporaine, rendue belle par ses proportions judicieuses. De Gary Cooper à Andy Warhol, de Madonna à Catherine Deneuve, la montre Tank se porte comme un code, une allusion tacite. Depuis le tout début, il a séduit des hommes et des femmes libres d'esprit, libres d'apprécier son design raffiné et raffiné, rehaussé de lignes harmonieuses; libre de choisir une montre pour sa composition parfaitement proportionnée plutôt que pour le statut qu'elle symbolise. Ces admirateurs visionnaires ont senti le pouvoir qui émanait de cette création et ont formé un lien spécial avec elle. D'innombrables anecdotes et citations témoignent de son pouvoir d'attraction.

Pour sa dernière apparition cinématographique, dans Le fils du cheik de George Fitzmaurice, Rudolph Valentino a exigé qu'il puisse porter sa montre Tank dans chaque scène. Ce décalage culturel délicieux peut être vu aujourd'hui dans les alambics du film: le grand séducteur dans la tenue traditionnelle du Moyen-Orient avec sa montre préférée sur son poignet. C'était le premier rôle cinématographique du Tank.

Selon la Maison, l'histoire raconte que Louis Cartier a offert un des premiers modèles de la montre Tank au général John Pershing - le commandant de la Force expéditionnaire américaine en Europe pendant la Première Guerre mondiale - en signe de remerciement.

Ce peintre américain, figure emblématique du Pop Art et légende de la scène new-yorkaise, a le talent de se démarquer. Il portait sa montre Tank mais ne la blessait jamais: «Je ne la porte pas vraiment pour dire l'heure ...» avoua-t-il une fois lors d'une interview.

Le designer français Jean-Charles de Castelbajac a rendu un hommage poétique et politique à la montre Tank dans l'hebdomadaire français Madame Figaro: "Si tous les Tanks étaient fabriqués par Cartier, nous aurions le temps de vivre en paix!"

Créé en 1922, le Tank Louis Cartier symbolise la quintessence de l'esprit Tank. Dans un design distinctif qui couvre le siècle, la montre Louis Cartier dispose de brancards avec des lignes fières et tendues, des coins adoucis et des cornes intégrées dans le boîtier. Des lignes claires et une composition stricte et mesurée forgent le style puissant et le caractère de cette création pure, durable et intemporelle. Aujourd'hui le modèle propose deux nouveaux visages, tous deux animés par le mouvement mécanique 8971 MC à remontage manuel: un choix d'or rose ou blanc dans une montre femme avec des brancards serties de diamants ou un élégant modèle en or rose, un chic, incontestablement Cartier création.

Lors de sa création en 1996, la Tank Française a transformé les caractéristiques stylistiques des montres Tank. L'étui était attaché à un bracelet métallique, reconfigurant ainsi le design des brancards latéraux, cadran avec chiffres romains, cercle de minutes "rail-track", aiguilles en forme d'épée et couronne à facettes ornée d'un cabochon saphir. La forme s'affirme dans le boîtier et le bracelet incurvés, qui forment une continuité sans faille des lignes, du volume et du matériau.

Sa géométrie est simultanément adoucie et renforcée par des brancards biseautés et les courbes concaves des maillons: lignes radicales produites par les finitions horlogères. Cette montre-bracelet pratique mais attrayante a maintenant été libérée, libre de combiner la pureté de l'acier avec un diamant.

Conçu en 1987 et lancé en 1989, le Tank Américaine actualise le boîtier incurvé de la montre Tank Cintrée de 1921: la forme rectangulaire devient plus compacte, tandis que les brancards sont arrondis. La puissance et l'élégance de sa forme allongée et légèrement convexe en font un classique - une montre intelligente qui affirme sa force. Il peut être vu comme un hommage à la toute première montre Tank donnée au général Pershing. Alliant horlogerie et style, il joue de la géométrie, alternant des arêtes vives et adoucies, des lignes droites et courbes, des angles arrondis et des angles. La Tank Américaine a également été la première montre Cartier à offrir un boîtier incurvé et résistant à l'eau.

Avec ses proportions robustes et généreuses et sa beauté emphatique, la montre a introduit une nouvelle boucle déployante qui permettait de régler précisément la longueur du bracelet au poignet, en remplacement du mécanisme employé par Cartier depuis 1910. Le nouveau Tank Américaine incarne l'esprit de l'original Réservoir dans son esthétique contemporaine et discrète. Présentant des lignes épurées et une forte présence sur le poignet, le modèle éternellement élégant fait une déclaration tout à fait moderne en présentant l'acier comme un matériau précieux.

Hésitant entre le carré et le rectangle, Cartier a choisi une forme rectangulaire pour l'une de ses premières montres - la Tank Cintrée, dont le design incurvé épouse le poignet. Un exercice fonctionnel et esthétique, cette montre était un précurseur du Tank Américaine des années 1980. Sa forme puissante est délimitée par une paire de brancards qui structurent l'ensemble. Avec cette montre, Cartier réalise une véritable prouesse horlogère. Deux versions - en or rose ou platine - révèlent un mouvement squelette qui suit les courbes de l'affaire. Son design transparent ne préserve que l'essentiel: les mains, le chemin de fer et les engrenages qui se chevauchent en arrière-plan, tous contenus dans la courbe distinctive du Tank Cintrée. Conçue comme une œuvre d'art, cette montre juxtapose l'élégance d'une esthétique audacieuse à un calibre singulier et peu commun.

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juil.
20 SIHH 2018: mécanisme mystérieux et mouvement squelette au cœur de Cartier

L'édition 2018 du Salon International de la Haute Horlogerie insuffle une nouvelle vie aux complications Cartier emblématiques. Cartier trouve l'équilibre parfait entre un design épuré et un style flamboyant, la ligne fine entre le raffinement et l'excès inhérent à chaque garde-temps de caractère. La puissance de cette signature esthétique est cristallisée par le mouvement mystérieux et le mouvement squelette à l'intersection de l'artisanat affiché dans deux nouvelles montres par excellence.

Raffinement et excès sont les thèmes créatifs de Cartier Fine Watchmaking à l'édition 2018. La structure solide du mouvement squelette, tangible et puissant, contraste avec l'énigme du mouvement mystérieux, éthéré et discret. La transparence et la profondeur intensifient l'impact de ces mouvements de signature à l'intersection des techniques artisanales. Dans ces deux montres, le double tourbillon et le mouvement jour / nuit réunissent l'essentiel de l'horlogerie Cartier.

Le mouvement Mystérieux, icône de la Haute Horlogerie Cartier, est né en 1912 d'une collaboration entre Louis Cartier et l'horloger Maurice Coüet, dont la première horloge mystère, baptisée Model A, s'inspire des horloges du célèbre illusionniste et père de la magie moderne. , Jean-Eugène Robert-Houdin.

Cette année, Cartier honore le mouvement historique dans deux nouvelles interprétations horlogères: un Skeleton Mysterious Double Tourbillon et, pour la toute première fois, un mouvement Mysterious Day & Night. Ces montres élégantes sont imprégnées de l'excellence de l'artisanat horloger Cartier.

Le mouvement Double Tourbillon mystérieux créé à la Manufacture de La Chaux-de-Fonds en 2013 représente une étape importante dans l'histoire de l'horlogerie Cartier: le tourbillon semble être suspendu en l'air sans lien avec le reste du mouvement. Comme un double tourbillon volant, il effectue une rotation complète en 60 secondes, tandis que la cage du tourbillon effectue une seconde rotation dans laquelle chaque tour prend 5 minutes.

Cet équilibre est d'autant plus redoutable que le boîtier est finement construit et que l'artisanat est minutieux. Tous les composants sont finis à la main: les ponts chanfreinés, les flancs étirés et les têtes de vis polies. L'ajout de ponts squelettés en forme de chiffres romains cette année renforce la légèreté et la puissance de la montre. La magie du mystérieux est enveloppée dans la transparence du squelette. Les courbes de la montre et le mouvement mystérieux sont complétés par l'architecture ajourée géométrique austère des ponts squelettisés.

La montre Rotonde de Cartier prête son généreux cadran à deux complications Cartier historiques: le mouvement mystérieux et l'indicateur Jour / Nuit. Ces deux complications font partie du patrimoine horloger de Cartier. Les deux datant de 1912, le mouvement mystérieux a été créé pour l'horloge mystère modèle A, tandis que le mouvement jour / nuit faisait partie de l'horloge Comet (également connu sous le nom de l'horloge Planet).

Cartier réunit pour la première fois ces deux complications dans la Haute Horlogerie: le soleil, conduit de gauche à droite par le mouvement mystérieux, semble léviter dans la moitié supérieure du cadran, avant de passer à la lune. Le soleil et la lune, deux corps célestes stylisés, indiquent à leur tour les heures du jour et de la nuit où les minutes rétrogrades sont affichées dans la moitié inférieure du cadran. Cette lecture aérienne de l'époque est amplifiée par la juxtaposition de la guilloché rayonnante et de la finition satinée brossée sur le cadran.

A quelques semaines du SIHH, le Salon International de la Haute Horlogerie qui se tiendra en janvier à Genève, la manufacture Piaget dévoile en avant-première un nouveau modèle Altiplano. Et quelle nouveauté! C'est, ni plus ni moins, la montre automatique la plus fine au monde. Jugez par vous-même: fusionnant le calibre et le boîtier en platine, cette montre automatique, avec une masse oscillante en or périphérique, pose un nouveau jalon dans le monde de la minceur infinie, à seulement 4,30 mm d'épaisseur.

Défiant les limites de la faisabilité, Piaget apporte une nouvelle démonstration de sa suprématie dans le domaine de l'horlogerie ultra-mince, issue de l'excellence de ses deux manufactures intégrées. Piaget continue de déployer des moyens ingénieux pour cultiver son héritage et est maintenant - trois ans après le lancement de la montre révolutionnaire la plus mince du monde à ce moment-là - réaffirmant sa passion pour les défis et la créativité pour accomplir des exploits techniques. Avec seulement 4,30 mm d'épaisseur, l'Altiplano Ultimate Automatic exprime l'audace et la recherche constante d'une infinie finesse, ainsi que l'élégance et le raffinement de Piaget. Il couronne 60 années de virtuosité dans le domaine de l'horlogerie ultra-mince. Engagé dans un dialogue iconique, le mouvement et le cas forment un ensemble indivisible, avec des tolérances qui ont été poussées à leurs limites et en établissant un nouvel enregistrement. La montre à remontage automatique la plus fine du monde, mettant en lumière l'année 2017 que Piaget a consacrée à sa collection emblématique Altiplano, l'Altiplano Ultimate Automatic incarne ce summum de l'élégance contemporaine.

t que fabricant de mouvement dans le village de La Côte-aux-Fées, puis gagnant une renommée internationale en tant que marque à part entière, Piaget a constamment recherché et trouvé des solutions innovantes dans le domaine de la minceur. À partir de 1913, la Maison est apparue dans les catalogues des fournisseurs de l'industrie horlogère comme le spécialiste des composants ultra-minces. Cette quête de la minceur infinie s'est déplacée vers la fin des années 1940. Fidèle à la tradition familiale de poursuivre l'idéal de perfection et d'audace perpétuelle, le petit-fils du fondateur, Valentin Piaget, a permis à la marque de se distinguer dans le domaine de l'horlogerie ultra-mince et de créer un style unique empreint d'une élégance intemporelle et affirmée. L'étape charnière dans ce processus a été le lancement du calibre 9P à remontage manuel. L'un des mouvements les plus minces du monde à l'époque, mesurant à peine 2 mm d'épaisseur, a été présenté à la foire de Bâle en 1957 et a révolutionné le marché. Le 9P assure une meilleure lisibilité, mais surtout l'opportunité de poursuivre une nouvelle esthétique horlogère ultra-mince en donnant naissance à un design extrêmement pur.

Alors que le calibre 9P allait avoir une influence décisive sur le monde de l'horlogerie, le nouveau calibre sur lequel travaillait Valentin Piaget allait définitivement établir la réputation de la Maison dans le domaine de l'horlogerie ultra-mince. Avec seulement 2,3 mm d'épaisseur, le calibre 12P présenté à la Foire de Bâle des années 1960 fut un autre événement marquant de l'histoire de l'horlogerie: une véritable révolution saluée par la presse et la profession comme la montre automatique la plus mince au monde. Ce degré de minceur, avant d'être considéré inaccessible, a été rendu possible grâce à l'utilisation d'un micro-rotor en or 24 carats intégré dans le mouvement afin d'assurer un enroulement efficace du ressort moteur. À l'époque,

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juil.
20 TAG Heuer en hommage à Fangio

Si TAG Heuer célèbre Jack Heuer, le 85ème anniversaire de la marque du petit-fils avec une édition spéciale de l'emblématique Autavia, l'actualité de l'horlogerie est également marquée en novembre par une autre nouveauté. Une montre de Formule 1, produite en pièces limitées à la mémoire du pilote légendaire.

Il y a 60 ans, Juan "El Maeastro" Fangio a remporté pour la quatrième fois consécutive le Championnat du Monde de Formule 1. Pour l'occasion, TAG Heuer présente une édition limitée et numérotée de sa fameuse Formule 1.

Paris, le 1 er novembre 2017 - L'histoire de la course automobile sera incomplète sans mentionner Juan Manuel Fangio. Le célèbre argentin a remporté 5 fois la Coupe du Monde de Formule 1, dont 4 successivement et il a fallu 47 ans à son record pour être battu, par Michael Schumacher en 2003.

Soixante ans après sa dernière victoire (1957), le nouveau TAG Heuer Formula 1 Edition Limitée Fangio rend hommage à la légende, qui inspire Jack Heuer depuis longtemps et continue d'ancrer toujours un peu plus l'horloger suisse dans le sport automobile.

Le chronographe allie élégance et esprit sportif avec sa boîte de 43 mm en acier brossé et ses 3 rayures, apparues sur le cadran. La touche du Fangio est visible à travers les couleurs des rayures rappelant le drapeau argentin et la signature du pilote dans la boîte.

Fangio a la particularité de devenir un pilote professionnel très récemment. Premier joueur de football, puis ingénieur et enfin soldat, il débute en 1938 avec une Ford V8 lors du championnat argentin de course "Turismo Carretera".

Rapidement, il devient célèbre en remportant les courses d'endurance en Amérique du Sud, au-delà des autres, la très reconnue Carrera Panamaricana. Ce dernier inspirera l'édition Carrera à Jack Heuer des années plus tard. C'est en 1951 que Fangio remporte son premier championnat du monde, suivi de quatre autres titres dont trois avec Ferrari et le dernier avec Maserati.

Jeudi, 26 Octobre e à New-York, au cours des icônes légendaires gagnants Montres du 20, il a fallu seulement 12 minutes pour une Rolex Daytona Cosmograph pour définir le nouveau record du monde pour une montre - bracelet proposé aux enchères. La vitesse à laquelle cette montre a été vendue aux enchères et le montant déboursé - près de 17,8 millions de dollars! - Avoir une explication très simple: très rare, l'instrument appartenait à l'acteur Paul Newman.

La star d'Hollywood et un pilote de course distingué, Paul Newman, a fait du «Daytona» - avec un cadran blanc et noir - sa montre préférée, devenant ainsi inséparable du chronographe iconique de la Rolex. Au point que les références du cadran bicolore sont surnommées «Paul Newman» par de nombreux amateurs de l'horlogerie et font partie des montres les plus recherchées par les collectionneurs qui l'arrachent au prix de l'or.

Ces instruments sont utilisés pour créer l'événement aux enchères. Ainsi, la première fois qu'un prix de Rolex était au- dessus du million de dollars était en Novembre, 11 e de 2011, pour un Oster Sotto « Paul Newman » ref Daytona. 6263 chez Christie's. En mai 2016, le même modèle a été acquis pour deux fois ce premier montant. Début 2017, le record a été pulvérisé pour la deuxième fois consécutive chez Phillips avec un Oyster Cosmograph Paul Newman en or rose 18k, également connu sous le nom de «The Legend» avec un prix de 3,7 millions de dollars.

Par conséquent, pas surprenant que le prix va exploser quand l' un des modèles portés par l'acteur lui - même a été proposé ce 26 eOctobre chez Phillips, établissant un nouveau record du monde, qui restera pour toujours dans les annales de la vente aux enchères de montres. Daytona de Paul Newman, en parfait état, a été remporté par un anonyme qui a participé à la vente aux enchères par téléphone. Cette vente historique, dont le prix de départ a été fixé à un million de dollars, a rapidement dépassé les attentes de tous. Et c'est à un tel rythme qu'Aurel Bacs, le commissaire priseur, une fois les 10 millions de dollars franchis en quelques minutes, demande plusieurs fois à ses confrères de confirmer. Enfin, Aurel Bacs va donner un coup de marteau de 17,75 millions de dollars, soit 15, 29 millions d'euros, ce qui mettra fin au débat et donnera à ce chronographe rare le record mondial, détenu par un Patek Philippe depuis novembre 2016.

Nous pouvons préciser que cet événement, qui a été accueilli par "Phillips en association avec Bacs & Russo", a totalisé un gain de 28,9 millions de dollars et a recueilli des pièces emblématiques des plus prestigieux manufactures, au-delà des autres, Patek Philippe, Vacheron Constantin ou Audemars Piguet . L'histoire retiendra aussi qu'Aurel Bacs, en concluant la vente du modèle de Paul Newman à Rolex, a ces quelques mots: "C'est l'histoire maintenant".

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juil.
20 SIHH 2018: Plus ouvert et connecté que jamais

Une mise en page repensée pour faciliter l'accès et améliorer la sécurité; une nouvelle zone de réseautage avec la création d'un grand auditorium; studios mobiles pour les canaux de communication numériques; deux expositions majeures; une application optimisée donnant non seulement accès à toutes les informations utiles aux visiteurs, mais aussi permettant de visualiser l'activité de l'auditorium via le programme en ligne et la diffusion en direct d'événements et de présentations ... Dans l'ensemble, cette 28e édition accueille le plus grand nombre de Maisons exposantes Toujours (35) sera résolument connecté et conçu pour favoriser la convivialité, la rencontre, l'échange et le partage, alors que nous nous retrouvons tous pour célébrer une passion pour la Haute Horlogerie.

A partir du moment où ils entrent dans la 28ème édition du SIHH, les visiteurs noteront que cette année est différente. Résolument ouverte et conviviale, la foire horlogère exclusive de Genève a été entièrement repensée par ses organisateurs afin de répondre aux exigences d'un environnement en constante évolution.

La première nouveauté clé est que les zones d'accueil ont été repensées pour faciliter l'accès et améliorer la sécurité, la grande entrée revêtant une aura théâtrale en termes de taille et de flux de visiteurs, notamment entre le bureau des accréditations et le vestiaire. Le kiosque à journaux a également été réorganisé pour améliorer sa visibilité.

Autre nouveauté significative, le tout nouveau quartier «SIHH Live» au cœur du Salon. Conçu comme un véritable téléviseur, il vise non seulement à fournir une plate-forme de communication pour les marques avec des présentations de produits, des débats et autres événements, mais aussi à créer du contenu qui sera disponible via les canaux de communication du SIHH. Ouvert à tous les visiteurs cherchant à passer quelques minutes ici pour écouter, prendre rendez-vous, s'informer, ou simplement profiter d'un moment de calme, cet ensemble entièrement connecté fournira des images qui seront notamment diffusées en direct sur l'application SIHH2018.

Fabienne Lupo, Présidente et Directrice Générale du Salon International de la Haute Horlogerie, a déclaré: «Le SIHH est le rendez-vous annuel majeur des acteurs de la Haute Horlogerie. Il n'a tout simplement pas d'équivalent. Cette année, la nouvelle introduction majeure est la création d'un nouveau lieu propice aux rencontres et ouvert à tous, qui servira de plate-forme à toutes les Maisons exposantes. Le Salon favorise ainsi activement les liens et génère du contenu. "

L'application SIHH2018 a été considérablement optimisée cette année et joue le rôle d'un guide interactif spécialement conçu pour les visiteurs. En plus de fournir des informations générales utiles, des horaires de transport et une carte du spectacle (agissant comme un guide et recommandant l'itinéraire le plus court entre deux endroits), l'App offre également et surtout une chance de voir ce qui se passe dans l'auditorium, y compris le programme ainsi que des émissions en direct d'événements. Cet outil se veut un moyen pratique et facile de rester synchronisé avec le Salon en temps réel.

En outre, les installations ont été enrichies par de nouveaux studios mobiles «White Box» spécialement installés dans des endroits stratégiques autour du salon pour faciliter les canaux de communication numériques. Des salons VIP sont également disponibles pour accueillir des clients privés.

Si le SIHH se consacre essentiellement à la présentation des nouveaux lancements de l'année, il ne perd jamais de vue sa mission culturelle. Deux magnifiques expositions sont organisées: la première présente un premier rassemblement de 19 horloges Cartier. Il représente une chance de découvrir des chefs-d'œuvre horlogers dotés d'une sophistication technique et d'un style qui les classent comme des œuvres d'art authentiques. Le second, intitulé "La beauté du temps", fait découvrir aux visiteurs les plus beaux garde-temps du Moyen Age à nos jours, coïncidant avec la publication par la Fondation de la Haute Horlogerie - en partenariat avec Flammarion - du livre du même nom.

Enfin, les Maisons se tournent de plus en plus vers la formule SIHH et optent pour la marque. Alors que le Salon comptait 16 exposants il y a trois ans, ce nombre est passé à 35, avec l'arrivée de six nouvelles Maisons prestigieuses. Hermès est devenue la 17ème maison historique, tandis qu'Armin Strom, la Chronométrie Ferdinand Berthoud, DeWitt, l'élégance de FP Journe et Romain Gauthier rejoignent le «Carré des Horlogers» qui compte aujourd'hui 18 marques.

Tout en restant un salon professionnel par excellence, le SIHH est néanmoins déterminé à toucher un nouveau public de passionnés de Haute Horlogerie. Vu le succès de la journée portes ouvertes de l'année dernière, un autre est organisé cette année le vendredi 19 janvier (dernier jour du SIHH) où les visiteurs pourront explorer tranquillement les merveilles architecturales des stands et les splendeurs maison. L'inscription préalable est obligatoire et peut se faire via www.sihh.org

La Collection Excellence Platine de Vacheron Constantin met en lumière une étoile sans âge de la scène horlogère mécanique: le calendrier complet. Équipée d'un calibre interne, cette nouvelle montre Traditionnelle, élégante et classique, est fabriquée en platine jusque dans les coutures de sa bretelle. Une série exclusive de 100 pièces numérotées individuellement.

Depuis 2006, à travers son concept Collection Excellence Platine, Vacheron Constantin propose aux collectionneurs des montres d'exception, du plus simple au plus complexe et éditées en éditions limitées. La signature esthétique de cette gamme prestigieuse est le 950 platine qui habille la boîte, le cadran sablé portant l'inscription secrète "Pt950" entre 4 et 5 heures, la boucle déployante et même les surpiqûres sur le bracelet en cuir d'alligator bleu foncé. Pour la pré-SIHH 2018, une complication horlogère éminemment utile et raffinée - le calendrier complet - adopte l'élégance discrète de la gamme Traditionnelle, magnifiée par le métal précieux.

Cette nouvelle montre calendrier Traditionnelle complète présente tous les attributs de sa fière lignée. Une expression contemporaine de la grande tradition horlogère genevoise, véhiculée à travers une palette de complications horlogères dans un design classique. Un étui "Etagé" et des cornes, un fond cannelé, une minuterie type chemin de fer, des aiguilles heures et minutes de type Dauphine, ainsi que des index des bâtons de Genève: les codes esthétiques de la collection Traditionnelle sont tous clairement présent, complété par l'aura d'exclusivité véhiculée par la signature Excellence Platine. Ponctué d'aiguilles et d'index à deux facettes dorés, l'affichage pur s'accorde parfaitement avec les chiffres arabes bleus qui ornent la date et les autres indications du calendrier, tandis que le disque de lune platine scelle le caractère unique de ce modèle.

Résistant à l'eau jusqu'à 30 mètres, le boîtier de 41 mm de diamètre du Calendrier Traditionnelle Collection Excellence Platine abrite les 308 composants du Calibre 2460 QCL, un mouvement mécanique à remontage automatique entièrement développé et fabriqué par Vacheron Constantin. Equipé d'une masse oscillante en or 22 carats, il bat à la fréquence de 4 Hz et assure une réserve de marche de 40 heures en conduisant les heures centrales, minutes et secondes, calendrier complet (jour, date et mois), phase lunaire de précision et âge de la lune. L'indication de la phase lunaire, d'une précision remarquable, ne nécessite qu'un ajustement tous les 122 ans (contre trois ans pour une phase de lune simple). Enfin, cette montre exceptionnelle confectionnée en édition limitée de 100 pièces est dotée d'un bracelet en cuir d'alligator bleu foncé,

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juil.
20 Baselworld 2018: Hublot crée la première céramique aux couleurs vibrantes

Toujours unique, toujours différent. Cette fois, Hublot a consacré son approche innovante à la céramique. En créant un nouveau matériau - la première céramique aux couleurs vibrantes - Hublot a de nouveau utilisé son imagination illimitée pour réaliser une première mondiale. Exclusivement conçue et produite en interne, dans le département Recherche & Développement (R & D) de Hublot, cette invention a été brevetée. Triple tour de force, la céramique colorée inventée par Hublot est innovante à la fois en termes de matériau et de fabrication. En plus de la couleur vibrante, il est également plus dur que la céramique conventionnelle.

Le département R & D Hublot et le laboratoire Métallurgie & Matériaux ont réussi à inventer une formule magique qui permet la création de céramiques aux couleurs vibrantes. Cela n'a pas été fait auparavant dans les industries utilisant des céramiques techniques et esthétiques. En outre, Hublot a affiné toutes les procédures nécessaires pour produire chaque composant de la boîte de montre à partir de ce matériau spécial. Au total, il a fallu quatre ans à Hublot pour maîtriser cette découverte et la développer de l'idée initiale à son industrialisation. L'invention est 100% Hublot et l'expertise a été brevetée. Hublot continue de faire des progrès dans la recherche sur les matériaux. Cette céramique nouvellement développée est incroyablement dense, avec une dureté de 1500 HVI par rapport à 1200 HV2 de la céramique conventionnelle. Cela résulte en un matériau extrêmement résistant.

La couleur est obtenue grâce à une innovation majeure grâce à laquelle une fusion de la pression et de la chaleur brise la céramique sans brûler les pigments. Après avoir maîtrisé les teintes de base avec cette méthode Hublot est maintenant prêt à introduire un tout nouveau monde de céramique colorée à ses collections de montres.

Pour cette première céramique colorée, Hublot a choisi un rouge vif qui symbolise le pouvoir, la passion et la gloire. Le Big Bang Unico Red Magic est sans aucun doute une montre en céramique ultra-résistante et pleine de feu.

Avec seulement 500 pièces libérées, son boîtier et sa lunette de 45 mm sont fabriqués en céramique rouge brevetée de Hublot, avec une finition polie. La bride, les index, les compteurs minute et seconde, les chiffres arabes et les aiguilles correspondent à cette teinte, ornés dans le même rouge pour souligner le contraste avec le mécanisme du mouvement manufacture Unico HUB124 et sa roue à colonnes, visible sur le cadran à travers le saphir cristal. Ce thème englobe la montre entière, assortie d'un bracelet en caoutchouc rouge structuré doublé.

Attirant l'attention sous tous les angles, et captivant tous ceux qui la voient, la céramique rouge est prête à être une vitrine. Une invention majeure qui démontre une fois de plus que Hublot pousse sans cesse plus loin son Art de Fusion, et que, sous son impulsion, le monde des matériaux et des alliages ne cessera jamais de se réunir, d'être différent! "

En 2018, Breguet enrichit sa collection Grandes Complications d'un ajout attendu depuis longtemps, cette ligne n'ayant pas encore été dotée d'un cadran en émail «Grand Feu». Cette nouvelle Classique Grandes Complications 5367 offre une interprétation magnifiquement simple du tourbillon, qui règne en maître sur un cadran minimaliste. L'information a été délibérément réduite à l'essentiel afin de donner au mécanisme toute l'attention qu'il mérite. Contrairement à la référence 5377 présentée en 2013, cette édition 2018 ne dispose pas d'indicateur de réserve de marche. Afin d'attirer l'attention sur l'élément clé, Breguet a opté pour un bar à tourbillon graphique biseauté à la main, surmonté d'une spinelle. Les aiguilles Breguet bleues contrastent avec la blancheur immaculée de l'émail traditionnel, assurant ainsi une parfaite lisibilité des heures et des minutes. L'anneau de chapitre avec les chiffres arabes Breguet est décentré à 11 heures et donc directement face au tourbillon à 5 heures. Cette disposition d'affichage rappelle les montres créées par A.-L. Breguet, qui se délectait de révolutionner les conventions esthétiques régissant les garde-temps de son époque.

Si l'apparence de ce modèle Tourbillon Extra-Plat Automatique est extrêmement discrète sur le devant, son mouvement est néanmoins richement décoré. Les ponts, le canon et la masse oscillante sont gravés à la main. Fabriqué en platine pour une plus grande inertie, ce dernier tourne sur la périphérie du calibre, offrant ainsi une vision plus claire du mouvement ainsi que sa minceur. Le Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 mesure à peine 7,45 mm d'épaisseur et son mouvement à seulement 3 mm. Le calibre 581 alimentant cette pièce d'horlogerie comprend un balancier oscillant à une fréquence de 4 Hz tout en conservant une confortable réserve de marche de 80 heures. Cette performance distinctive est rendue possible grâce à un barillet «haute énergie», dont la construction brevetée permet d'augmenter le nombre de spires de son ressort et ainsi d'augmenter le stockage d'énergie.

Le nouveau Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 avec son cadran émail "Grand Feu" est disponible en version or rose ou platine, respectivement avec un bracelet en alligator marron ou bleu acajou et un mouvement rhodié.

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juil.
20 Baselworld 2018, Blancpain: un calendrier complet pour les voyageurs élégants

Le calendrier complet de Blancpain La complication GMT s'impose comme un pilier avec ses débuts originaux en 2002. Pour Baselworld 2018, la Manufacture réinterprète cette complication pratique et la reprend avec le nouveau Quantième Complet GMT enrichi des correcteurs brevetés de Blancpain.

Depuis le début des années 1980, les garde-temps en forme de lune de Blancpain ont été une signature de la maison. La conception de Blancpain qui affiche le jour de la semaine et du mois dans les fenêtres et la date avec une lecture complémentaire en forme de serpentine bleuie sur l'échelle placée autour de l'anneau de chapitre et le placement d'une fenêtre de phase lunaire à six heures s'est fermement établie comme un classique arrangement. L'ajout de la fonction GMT élève la pièce à une complication élevée. En s'assurant que la montre se positionne comme un compagnon de voyage idéal, les indications du calendrier sont liées à l'affichage de l'heure locale indiqué sur les mains principales. L'heure locale est indiquée avec une main à pointe rouge.

L'introduction de cette combinaison de complications dans la collection Villeret apporte des innovations qui ont été développées après le lancement de la version originale du Quantième Complet GMT. Le mouvement interne dispose désormais d'un spiral en silicium avec ses propriétés anti-magnétiques et de précision de synchronisation supérieures. Le réglage de toutes les indications de calendrier et de phase de lune avec un doigt, au lieu de l'outil standard, est rendu possible grâce aux correcteurs exclusifs de cosses. Un avantage supplémentaire, les correcteurs cachés permettent des flancs de boîtier complètement lisse non dégradé par des fossettes correcteur, couramment trouvés dans le monde de la montre. Le réglage rapide de l'heure locale par incréments d'une heure est effectué via la couronne.

Il existe deux versions du nouveau Quantième Complet GMT, en or rouge avec un cadran opalin et des index romains en or rouge appliqués; et en acier inoxydable avec un cadran blanc et des index romains appliqués en or blanc. Les deux sont montés dans des boîtiers de 40 mm de diamètre avec la traditionnelle monture à deux étages Villeret. Des bracelets en alligator ou en métal sont disponibles pour chacun.

La saga de Bell & Ross a débuté dans un cockpit d'avion et était animée par l'ambition de concevoir des montres directement inspirées de l'instrumentation aéronautique, point de référence ultime en matière de précision, de lisibilité et de fiabilité.

En un siècle, l'avion a évolué du biplan des frères Wright au Rafale. Indépendamment de l'époque et de l'appareil lui-même, les montres ont toujours été une aide précieuse pour aider les équipages à naviguer et à fournir un soutien opérationnel aux pilotes. Les enjeux sont encore plus importants lorsque les avions sont impliqués dans des missions de combat. C'est pourquoi toutes les montres Bell & Ross d'inspiration militaire respectent les spécifications strictes établies par les forces armées.

L'héritage entre les montres Bell & Ross d'aujourd'hui et leurs glorieux prédécesseurs est fort. Alors, quand Bell & Ross a décidé de lancer une collection de montres en 2009 mettant en lumière les époques clés de l'histoire de l'aviation, quel nom pourrait être plus approprié que Heritage? La particularité de la collection BR Heritage est d'unifier ses modèles, de formes et de fonctions variées, autour d'un concept commun. Carrés, ronds, à trois aiguilles ou chronographes, ils partagent tous la particularité d'exprimer le passage du temps à travers des couleurs et une patine qui leur donnent un aspect vintage. Grâce à cet effet esthétique et à la combinaison de chiffres beige sur fond noir conçus par Bell & Ross, ils ont réussi à introduire un style emblématique dans le marché de la montre. Maintenant, la collection phare commence un nouveau chapitre avec les BR V2-92 et BR V2-94 Steel Heritage.

Depuis 2009, Bell & Ross rend hommage aux montres de poche de la Grande Guerre et aux instruments de vol des années 1940. Aujourd'hui, la collection Vintage entre dans sa troisième génération et les nouveaux modèles ont vu leur design évoluer. Les nouvelles versions présentent le cadran noir emblématique avec ses chiffres traditionnels de couleur sable de 12, 3, 6 et 9 ans, comme si vieilli par la patine du temps. Ils évoquent le passé et appartiennent en même temps à l'ère moderne, grâce aux dernières technologies horlogères et aux matériaux alliant haute performance et esprit rétro. Les détails comprennent un boîtier en acier poli / satiné avec un diamètre légèrement plus petit de 41 mm, des boutons-poussoirs et une couronne vissée pour renforcer l'étanchéité de l'affaire, des cornes arrondies qui correspondent au nouveau bracelet en métal avec des liens fins pour s'assurer qu'il se repose confortablement sur n'importe quel poignet,

Inspirés des tableaux de bord des avions des années 1960, les BR V2-92 et BR V2-94 Steel Heritage mesurent le temps avec précision tout en cultivant un look résolument rétro. Un esprit Vintage avec le concept Heritage en son coeur.

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juil.
20 Nodus Watches Debut - Le Trieste

Après presque une année de fabrication, nous sommes fiers de dévoiler notre premier morceau, le Trieste (prononcé "TREE-EST"). Alimenté soit par le STP 1-11 ou le Seiko (SII) NH35A , le Trieste est disponible en trois variantes de couleurs et deux finitions en plus d'une option date / date. Conçu comme une robe-plongeur, il est aussi sobre et élégant que robuste et durable.

Le 23 janvier 1960, le bathyscaphe, le Trieste, fut le premier vaisseau habité à atteindre la partie la plus profonde des océans, le Challenger Deep dans la fosse des Mariannes. Le bathyscaphe (littéralement traduit de «navire profond», en grec ancien) a atteint une profondeur maximale record de près de 11 000 m sous le niveau de la mer. Les hydronautes, Don Walsh et Jacques Piccard sont descendus dans le Trieste jusqu'au fond des océans, où ils sont restés pendant 20 minutes avant de commencer leur ascension. À ce jour, Walsh et Piccard restent les deux seules personnes à s'aventurer au fond du Challenger Deep.

Dans ce blog, nous publierons non seulement des mises à jour sur nos futurs projets, mais nous disséquerons également certaines des difficultés liées à l'industrie horlogère, nous éclairerons sur les aspects techniques de l'horlogerie et nous partagerons quelques-unes de nos histoires personnelles. passe-temps fou.

Avec l'édition Meister Chronoscope Terrassenbau, la maison saxonne Junghans célèbre le centenaire du spectaculaire bâtiment en terrasse, à flanc de coteaux dans lequel elle a établi ses ateliers en 1918. Situé à Schramberg dans la Forêt Noire et aujourd'hui transformé en musée, le bâtiment est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecte Philipp Jakob Manz. Sa construction d'escalier étonnante, de neuf étages, a permis aux horlogers de bénéficier d'une lumière idéale pour leur travail méticuleux. Deux éditions limitées rendent hommage à ce témoin de l'histoire. En or rose (100 pièces) ou en acier (1000 pièces), elles affichent au dos du boîtier une gravure du monument et reprennent quelques éléments de décoration.

Le bâtiment de la terrasse à Schramberg est l'un des bâtiments industriels les plus spectaculaires au monde à être construit sur un site en pente. Au début du XXe siècle, Junghans était le plus grand fabricant d'horloges du monde: la demande pour les montres Junghans était si grande qu'il y avait un besoin croissant de lieux de travail dans la vallée déjà étroite de Schramberg. Le bâtiment de terrasse à neuf étages a été construit directement sur la pente, en moins de deux ans.

En conséquence, à partir de 1918, chaque horloger pourrait bénéficier de la lumière directe du jour sur son lieu de travail. Pendant des décennies, le bâtiment était la pièce maîtresse de l'usine de Junghans. A l'apogée des mouvements mécaniques dans les années 50 et 60 en particulier, de nombreux calibres ont été développés à Schramberg. Les composants ont été fabriqués dans le bâtiment à l'avant du site, avec le calibre et l'assemblage de la montre dans le bâtiment de la terrasse. Le dernier étage était réservé aux travaux qui exigeaient la plus grande concentration, le temps et le dévouement absolu des horlogers: l'assemblage et la régulation des chronomètres. 2018 voit le monument de l'architecture industrielle célébrer son 100e anniversaire, avec 100 ans d'histoire architecturale commémorée avec une pièce très spéciale - l'édition limitée Meister Chronoscope Terrassenbau.

Avec une édition limitée de 100 pièces, le Meister Chronoscope Terrassenbau dispose d'un 18 kt. boîtier en or. L'inspiration pour le cadran couleur champagne avec les trois totalisateurs en argent mat étaient les escaliers du bâtiment de la terrasse, qui sont en beige et blanc.

Les deux modèles intègrent dans leur design les éléments distinctifs du monument industriel de Schramberg: la minuscule trace du cadran reflète le dessin sinueux des décorations murales dans le bâtiment de la terrasse, tandis que le vert foncé des carreaux muraux des escaliers se retrouve dans le bracelet en cuir d'alligator. Le fond offre une vue directe de l'œuvre architecturale: une image gravée de la terrasse.

Meister - un label qui représente toute une gamme de montres Junghans. La conception équilibrée du cadran avec ses proportions harmonieuses est une caractéristique de la ligne Meister depuis les années 1930, ainsi que les meilleurs mouvements produits dans l'entreprise. Dans les années 1950, les concepteurs de montres ont relevé le défi de réduire les volumes de la montre et de créer des montres complexes, malgré le mouvement relativement élevé. Les verres et les cadrans à dôme prononcé associés à des boîtiers à parois minces confèrent aux montres un aspect neuf, élégant et gracieux. Pendant ce temps, Junghans produisait également de nombreux calibres mécaniques, tels que le calibre de chronomètre J83, l'un des plus beaux mouvements fabriqués en Allemagne. Le design de la collection Meister continue de ravir avec la grâce de ses prédécesseurs historiques à ce jour. Les modèles sont un hommage à la philosophie du design et aux réalisations techniques de cette époque. La technologie moderne, les proportions passionnantes et les lignes élégantes sont toujours les caractéristiques de ces classiques de Junghans aujourd'hui.

Junghans a été fondée en 1861 dans la ville de Schramberg en Forêt-Noire. Plus de 150 ans d'expertise dans la précision et le design se sont traduits par des étapes mémorables: en 1903, Junghans était le plus grand fabricant de montres au monde avec plus de 3000 employés. Le développement des mouvements de précision fait de l'entreprise le plus grand fabricant allemand de chronomètres en 1951 et le troisième en 1956. En 1972, Junghans était le chronométreur officiel des Jeux Olympiques de Munich, établissant de nouveaux standards en chronométrage. Après une histoire mouvementée et mouvementée, les entrepreneurs Schramberg Dr. Hans-Jochem et Hannes Steim sont devenus les nouveaux propriétaires de la société vénérable en 2009. Chaque montre est produite à Schramberg avec une grande attention aux détails, l'expertise technologique et des normes élevées de conception et qualité. La collection comprend des montres charismatiques: Les montres Meister, produites depuis les années 1930, reflètent l'histoire et le présent de l'entreprise. En 1956, Max Bill conçoit des montres devenues des classiques absolus. Distingués par la philosophie Bauhaus, ils sont encore produits aujourd'hui sous une forme presque inchangée. Junghans établit de nouveaux standards en 1990 avec l'invention de la montre-bracelet radiocommandée - une technologie encore utilisée aujourd'hui, associée à une énergie solaire respectueuse de l'environnement. Une grande variété de technologies aussi uniques que les montres portant l'étoile. ils sont encore produits aujourd'hui sous une forme presque inchangée. Junghans établit de nouveaux standards en 1990 avec l'invention de la montre-bracelet radiocommandée - une technologie encore utilisée aujourd'hui, associée à une énergie solaire respectueuse de l'environnement. Une grande variété de technologies aussi uniques que les montres portant l'étoile. ils sont encore produits aujourd'hui sous une forme presque inchangée. Junghans établit de nouveaux standards en 1990 avec l'invention de la montre-bracelet radiocommandée - une technologie encore utilisée aujourd'hui, associée à une énergie solaire respectueuse de l'environnement. Une grande variété de technologies aussi uniques que les montres portant l'étoile.

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juil.
20 Un peu sur nous-mêmes

Notre histoire remonte au collège, où notre amitié s'est épanouie de notre amour commun pour la musique et la guitare. Nous jouions de la guitare tous les jours, obsédés par nos guitares et nos amplis graal, et finalement nous avons assemblé deux de nos propres guitares. Ce qui a rendu tout cela si spécial, c'est que nous n'avons pas seulement gardé la passion entre nous. Au lieu de cela, nous avons formé un groupe et diffusé notre musique autour de la communauté locale pour que les autres puissent en profiter, remportant ainsi un certain nombre de compétitions musicales.

En 2012, nous sommes allés séparément à l'université. Wes est allé étudier les affaires musicales et l'acoustique à Boston pendant que je suis allé étudier l'économie et l'informatique à Los Angeles. Pendant ces quatre années, nous nous sommes mis simultanément dans des montres sans savoir, et notre passion partagée pour les montres s'est consolidée quand Wes m'a donné ma première montre de plongée, la Seiko SKX007, qui m'a incité à lui rendre la faveur en lui donnant un Rayon Bleu Orient . Oui, son cadeau était probablement le meilleur, mais cela ne nous a pas empêché de plonger plus profondément dans le monde fascinant et fascinant des montres. Il est bien connu que l'histoire a tendance à se répéter, et ce n'était pas différent pour nous. Nous ne pouvions pas garder cette passion des montres entre nous; nous devions le partager avec le monde pour que les autres puissent en profiter, et c'est ainsi que Nodus Watches est née.

Cullen: Outre Nodus, je ne possède pour le moment que des montres Seiko: SBDX001, SBBN033, SKX007 et SRP775. J'ai déjà possédé des montres comme le Mk II Hawkinge, le Helson Skindiver, le Tactico Anko, le Zeno Explorer, le Seiko Monster SRP307 et quelques autres. Oh, je possède également un Kemmner 007. Je l'ai envoyé pour réparation sous garantie il y a plus de huit mois et je n'ai pas eu de réponse de l'homme. Il est probablement sur une île tropicale en ce moment portant ma montre et se moquant de moi pour avoir pensé qu'il le réparerait réellement. Cette montre me manque. Roland, si vous lisez ceci, veuillez me rendre la montre.

Wes : Je possède actuellement un OVM Steinhart, une bière Root Squale 1545, un Orient Blue Ray et une montre pilote Ball Engineer Master II qui m'a été offerte par mon père. Mais dernièrement, le Nodus Trieste a eu le plus de temps au poignet.

Cullen : Je veux vraiment vraiment la réédition de Seiko 62MAS, SBDX019. J'espère avoir cela quand il sera publié. Quant à une montre de graal ... probablement une Seiko 6159-7001 tout-originale. Sauf que je serais en mesure d'en acheter un (environ 6 000 $), ce sera probablement 10 000 $ et je ne serai pas en mesure de l'obtenir.

Wes : J'ai de la difficulté à décider lequel des prochains, alors voici mes trois prochaines montres sans ordre particulier: Tudor Black Bay, Damasko DA46, Halios Seaforth. Le graal évident pour moi serait un millésime 5513.

Cullen : Love Mk II, malgré les longs délais d'attente pour les montres de Bill. Je ne sais pas s'il y a une de ses montres que je n'aimerais pas avoir dans ma collection. Il sait comment faire un hommage à la justice, surtout quand il s'agit de petits détails tels que les proportions de la main. Je ne peux pas vous dire combien de personnes font mal les mains Mercedes sur leurs sous-titres vintage. Halios est un autre de mes microbrands préférés simplement pour le design. Très inspiré par Seiko mais très Halios en même temps.

Il y a des années, quand Cullen et moi avons commencé à postuler pour l'université, une des questions sur son application de collège était «qui est quelqu'un que vous admirez?» Sa réponse était Sam Calagione. Un rapide Google plus tard et j'ai appris qu'il était le fondateur de la brasserie Dogfish Head dans le Delaware. L'histoireDeux semaines avant l'ouverture de leur première microbrasserie, Sam a découvert que son entreprise était complètement illégale. Le soir même, il s'est rendu au bureau de l'État et a entamé le processus d'élaboration de sa propre législation et a modifié les lois pour légaliser le brassage commercial de la bière au Delaware. Bientôt, la communauté locale a été galvanisée pour se tenir derrière Sam. C'était il y a plus de 20 ans, lorsque le marché de la bière ressemblait beaucoup au paysage actuel du marché des microbrasserie, avec seulement quelques grandes sociétés mais un grand nombre de microbrasseries (microbrasseries -> microbrands: voir le parallèle?). Avance rapide 20 ans et plus et chaque épicerie en Amérique a une sélection de bières extrêmement étendue, ce qui rend presque impossible d'en choisir une. Dogfish Head est souvent considéré comme l'un des pionniers du mouvement de la bière artisanale.

La fondation instable sur laquelle a été fondée Dogfish Head nous a appris des leçons très précieuses sur l'industrie horlogère microbrand. Non, nous n'avons pas à réécrire les lois. Mais parfois, avoir une passion profondément enracinée pour le travail que nous faisons peut être assez fort pour changer la façon orthodoxe de faire les choses et peut-être même inciter le marché à se tenir derrière nous de la même façon que Delaware se tenait derrière Sam Calagione.

Wesley Kwok est le co-fondateur / opérateur chez Nodus Watches. Il est un entrepreneur de jour, un veilleur de nuit et un musicien dans les espaces intermédiaires. Quand il ne travaille pas ou ne joue pas de la guitare, il peut être trouvé en cherchant la meilleure bière artisanale en Californie, en perfectionnant sa recette de brioche brioche, ou en se tenant au courant des dernières tendances technologiques.

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juil.
20 STP1-11 vs. NH35A: Quel mouvement?

Notre première montre, le Trieste, est proposée avec deux mouvements automatiques, le Swiss STP1-11 et le Seiko (SII) NH35A. Ces deux mouvements sont fiables, mais comme nos prix le reflètent, ils ne sont pas faits de la même manière (350 $ pour les Triestes NH35A, 500 $ pour les Triestes STP1-11). Le STP1-11 vaut-il la prime de 150 $ par rapport au NH35A? Cela dépend vraiment de vos besoins et de ce que vous aimez dans une montre mécanique. Dans ce post, nous allons regarder de plus près les différences entre les deux mouvements et (espérons-le) aider ceux qui ont du mal à décider lequel.

Nous verrons d'abord la différence évidente. Le STP1-11 est exceptionnellement agréable à regarder, avec son perlage sur les plateaux, son balancier et sa roue dorsale dorée et ses rayures de Genève sur le rotor en rhodium. Le mouvement entier est proprement assemblé et bien huilé, avec une gravure et des marquages ​​précis. D'autre part, le NH35A est tout à fait le vilain petit canard qui n'a pas de décoration et n'est pas fini au même niveau que le STP1-11.

Certains d'entre vous pensent peut-être: «Attendez une seconde! Le Trieste n'a même pas un fond de boîte clair, alors même si le mouvement a l'air? "Ma réponse à cette question est quelque chose que je vais répéter tout au long de ce post: tout dépend de ce que vous portez! Pour beaucoup de passionnés d'horlogerie (y compris moi-même), il est important d'avoir un beau mouvement, même s'il est obstrué par un solide fond de boîte. Par nature de ce passe-temps, nous sommes obsédés par les moindres détails, en particulier ceux qui sont intangibles ou cachés à la vue. Pourquoi est-ce que je m'inquiète que mon Seiko MM300 ait un mouvement Grand Seiko non décoré dedans? Parce que c'est vraiment génial, c'est pour ça. Et c'est la même chose avec un mouvement joliment décoré, visible ou non. J'aime savoir qu'il y a un beau mécanisme qui cohabite dans ma montre, mais je sais aussi que beaucoup de gens ne s'en soucieront pas non plus. Encore une fois, c'est ce qui vous importe.

Les STP1-11 et NH35A sont construits selon des normes de précision très différentes. Les NH35A sont à faible coût et produites en volumes massifs. Ils ne sont pas ajustés de l'usine et ont une grande précision de -20 à + 40 par jour. D'autre part, le STP1-11 est testé dans cinq positions de l'usine, ce qui permet d'obtenir une meilleure précision de 0s à +15s par jour et un chronométrage très cohérent dans différentes positions.

Certains d'entre vous pensent peut-être: «Attendez une seconde! Les Triestes sont tous réglementés en interne et garderont du bon temps quel que soit le mouvement, tout cela est-il important? "Ma réponse est: cela dépend de ce qui vous importe! Pour ceux qui apprécient la précision, le STP1-11 est incontestablement le meilleur mouvement à suivre. Basé sur le nombre innombrable de Triestes que j'ai réglés, les mouvements STP1-11 gardent presque toujours le temps constant dans différentes positions, et beaucoup d'entre eux n'exigent aucune régulation du tout puisqu'ils sont si précis hors de la boîte. Les NH35As, d'autre part ont tendance à être partout. Par exemple, une montre équipée NH35A peut être à + 5s dans la position de numérotation, mais quand vous la mettez dans la position de couronne-vers le bas, elle passera à -20s. J'ai tiré beaucoup de cheveux en essayant de faire en sorte que les mouvements du NH35A soient réglés selon des normes acceptables parce que leur précision varie énormément dans différentes positions. Sans surprise, il y avait quelques mouvements de NH35A que nous ne pouvions même pas utiliser simplement parce qu'ils fonctionnaient si mal (faible amplitude, erreur de rythme sauvage, impossible à réguler). Si nous ne vérifions pas tous les mouvements qui sont entrés dans nos montres, certains clients auraient sans aucun doute des trucs de merde, et nous ne sommes pas à ce sujet.

Nous visons à réguler tous nos mouvements STP1-11 à une norme de -5s à +5s par jour dans quatre positions différentes, ce qui est très facile à réaliser parce que le mouvement fonctionne fortement depuis l'usine. Comme pour les mouvements NH35A, nous visons à les réguler à une norme de -10s à + 10s par jour dans quatre positions différentes.

Le STP1-11 se sent plus raffiné par rapport au NH35A. La couronne clique plus fermement dans différentes positions, le remontage manuel est beaucoup plus lisse (comme le beurre), et le réglage du temps est beaucoup plus précis. Le NH35A n'inspire pas la même confiance que le STP1-11 lors du fonctionnement de la couronne, mais il est quand même bon.

Le changement de date est plus instantané sur le STP1-11. Alors que le NH35A commence lentement à changer la date vers deux heures avant minuit, le STP1-11 change la date en dix minutes. Je sais que Wes est vraiment dérangé par le lent changement de date sur les mouvements Seiko et il n'est probablement pas le seul à le ressentir. Pour ma part, je ne m'occupe pas vraiment du lent changement de date. Encore une fois, tout dépend de ce qui vous intéresse.

Last but not least, une grande différence entre les deux mouvements est leur fréquence. Le STP1-11 bat à 28 800 vph, tandis que le NH35A bat à 21 600 vph. Cela se traduit par une plus douce seconde aiguille des secondes sur les modèles STP par rapport aux modèles NH35A. Beaucoup de gens (y compris moi-même) évaluent un mouvement de rythme de battement plus élevé simplement parce qu'il semble et se sent plus haut de gamme. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne s'en soucient pas du tout. Remarquez le thème récurrent ici?

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l'un ou l'autre des mouvements. Ils sont à la fois fiables et faciles à entretenir (à la fois maintenant et à l'avenir) et parce que nous les contrôlons et les réglementons en interne, ils fonctionneront bien lorsque vous les recevrez. Cependant, les deux mouvements ne sont pas faits de manière égale, et j'ai décrit leurs différences ci-dessous:

La seule façon de vraiment débarrasser les marques des problèmes décrits ci-dessus serait de 1, apporter toute la fabrication en interne et 2, vendre beaucoup plus de montres; ce qui rendrait la marque non plus un "microbrand". Les prix augmenteraient, les conceptions deviendraient «plus sûres» et la personne derrière la marque serait soumise à beaucoup plus d'examen. Une grande partie de la «passion» serait surmontée par les chiffres.

De nombreux progrès technologiques ont permis à ce marché et à cette communauté microbrand de naître et de prospérer. Mais avec les nouvelles technologies qui ont suivi, un changement soudain d'attention a réduit l'industrie à une « ruée vers l'or »."Pour l'entrepreneur naïf. Sans se rendre compte des difficultés qui affligent encore cette industrie, beaucoup de gens, de l'entrepreneur en herbe au propriétaire chevronné de marque sont victimes des pièges de ce marché. Certaines des questions ne sont qu'une partie des affaires, car chaque industrie a ses propres difficultés spécifiques. En tant que propriétaires de marques, nous pouvons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire face aux risques inhérents et, en tant que consommateurs, nous devons filtrer les marques de champignons inauthentiques qui recherchent un revenu rapide de ceux qui sont ici avec l'intention de rester. À bien des égards, c'est comme un microbrand, nous devons travailler deux fois plus fort pour la moitié de la récompense, mais nous ne l'aurions pas autrement.

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juil.
20 Ah, prendre des décisions…

J'ai posé cette question à Cullen juste avant la sortie officielle du Trieste . Une partie de moi se demandait s'il y avait une partie de lui qui était insatisfaite de n'importe quel aspect de la montre. Une autre partie de moi espérait qu'il en était aussi heureux que moi. Nous avions collaboré auparavant dans le passé, des projets scolaires à un groupe de blues-rock, mais c'était la première fois que nous avions créé une entreprise et conçu un produit à vendre dans le monde entier. Cette fois-ci, ça devait être parfait.

Le design entier est venu ensemble naturellement. Il a commencé avec l'objectif de créer une montre de plongée habillée d'aspect moderne. Nous avons regardé quelques unes de nos pièces préférées, à la fois vintage et contemporaines, et nous avons découvert quels aspects de chacun nous aimions et quels aspects nous allions changer.

Nous savions que nous voulions créer quelque chose de moderne, élégant et habillé, mais nous voulions conserver la fonctionnalité d'une montre de plongée classique. Nous savions également que nous voulions que la montre ait moins de 13 mm d'épaisseur, 41 mm de diamètre et pas plus de 50 mm. Nous pensions que non seulement cette taille était parfaite pour nous deux, mais nous pensions également que la plupart des amateurs de montres tombaient dans cette catégorie de taille et que créer avec succès une montre dans ce groupe de taille nous donnerait de la flexibilité pour les futurs designs. en termes de taille.

Cullen avait déjà une idée claire de ce que les spécifications devraient être et quel mouvement utiliser (beaucoup d'entre elles ont changé tout au long du processus). Initialement, notre intention était d'utiliser un insert de lunette en céramique, une couche C3, un mouvement ETA 2824-2, et d'offrir seulement une option de boîtier en acier inoxydable. Bien que nous ayons conservé le caractère général de la montre que nous avons conçue, nous avons décidé de modifier quelques-unes des caractéristiques spécifiques. Très tôt dans le processus, nous avons réalisé que les options d'amour des WIS. Nous avons décidé d'offrir trois couleurs de lunette, une option de mouvement abordable (NH35A), une option de boîtier PVD noir et une option de date / sans date. Cela totalise 24 variations différentes. C'était assez pour nous.

Les mains devaient être proportionnelles, uniques, mais plus important encore, elles devaient s'inscrire dans le design général. Pour ajouter une autre dimension à la conception globale, je voulais que les mains aient une interaction cool avec les indices. Le design que nous avons trouvé correspond à tous les critères ci-dessus. Ma partie préférée à propos des mains est que quand elles atteignent les positions 12, 3, 6 et 9, la forme fusionne avec les indices. Vas-y, essaies. Pour ceux d'entre vous qui ne possèdent pas encore le Trieste, The Time Bum a écrit brièvement à ce sujet dans sa revue et a une assez bonne image qui montre ce que je veux dire.

Nous avons étudié plusieurs de nos marques préférées tout en finalisant plusieurs de ces fonctionnalités. Une des choses sur lesquelles nous étions sur la clôture était le matériau de l'insert de la lunette. La céramique était le choix évident pour nous au début, mais après avoir fait des recherches sur les lunettes céramiques lumineuses sur le marché, nous avons constaté que le lustre sur la lunette est susceptible d'usure des éléments et se détériore donc avec le temps. C'est-à-dire, si ça ne se brise pas complètement. En plus de cela, nous voulions une couleur très spécifique qui a fini par être difficile à créer en céramique. Nous avons finalement décidé d'aller avec une lunette en saphir car elle protège le lustre, tout en conservant le beau scintillement dans la lumière que dégage la céramique. Nous avons également aimé le fait que la couleur des inserts en saphir change de façon drastique en fonction de l'éclairage. Pour les couleurs, nous savions que nous devions avoir une option noire. Le bourgogne était notre option «wild card», car il se démarque le plus sans être trop criard. L'option de la marine était un bon choix, car elle correspondait bien à notre lume BGW-9. Nous essayons toujours de trouver une solution pour la céramique à lumière et quand nous le faisons, vous pouvez vous attendre à le voir sur nos futures conceptions.

Le STP1-11 était une décision de dernière minute. À l'heure actuelle, tout le monde est au courant de la volte-face de Swatch sur la possibilité de cesser de vendre des mouvements ETA à des sociétés extérieures au groupe Swatch. En conséquence, beaucoup de concessionnaires tiers ont balisé les prix de la petite réserve d'ETA qu'ils ont. Et pourtant, il y a toujours une demande folle pour eux. Beaucoup de fournisseurs sont à guichets fermés, certains n'en ont plus que quelques-uns, et les autres se font payer des montants astronomiques. Plutôt que d'essayer de contourner ces concessionnaires tiers, nous avons décidé d'acheter directement chez STP. Les mouvements sont un clone de la 2824-2, mais avec un bijou supplémentaire dans le pont de baril pour plus de longévité. Jusqu'à présent, ils se sont révélés aussi fiables que les 2824-2, sont magnifiquement décorés, et surtout, nous pourrions les obtenir directement de STP en Suisse pour un prix raisonnable. Le NH35A a également été inclus comme une option pour donner à nos clients le choix d'une option plus abordable, car nous savons tous que beaucoup d'entre nous aiment acheter beaucoup, beaucoup de montres et un dollar économisé ici peuvent être mis vers d'autres montres. Découvrez notrearticle de blog précédent qui souligne les principales différences entre les mouvements.

Le cadran du Trieste était également un aspect difficile à perfectionner, plus précisément, les indices de points. Dans nos rendus initiaux, les indices de points étaient de 2,0 mm de diamètre. Cependant, lorsque nous avons reçu les prototypes de l'usine, nous avons remarqué que la montre avait un peu un "maxi cadran" esthétique. Nous avons réalisé que les indices que nous avons reçus étaient en fait de 2,5 mm. La raison en était que l'usine avait déjà fait un moule pour les indices de 2,5 mm pour un ancien client et ils pensaient que cela nous permettrait d'économiser de l'argent pour simplement les utiliser au lieu de fabriquer un tout nouveau moule. Bien que tentant, nous avons détesté le look de la montre, car pour toute montre folle comme nous, 0.5mm est une grosse affaire. Nous avons payé pour un nouveau moule, aimé les résultats et j'espère que vous aussi. Nous avons fabriqué des cadrans brillants et des cadrans mats pour les prototypes. Après avoir porté les deux cadrans sur nos poignets pendant quelques semaines, nous avons décidé que le cadran mat avait plus de profondeur. Il a semblé changer des textures dans différentes lumières et n'a pas semblé bon marché comme le cadran glacé a fait.

Enfin, le fond du boîtier, nous avons pensé que serait l'aspect le plus facile de la montre à finaliser, puisque nous avions déjà le design. Comment dur pourrait-il être juste? Eh bien, nous voulions que la montre soit aussi élégante et habillée que n'importe quelle autre montre habillée sur le marché, sans perdre son attrait. Une partie de la façon dont nous avons atteint ceci est en l'atteignant à 13mm (avec le cristal bombé) de sorte qu'il s'insère sous la manchette de chemise. Notre conception initiale était un fond de boîte embouti qui était profond et lourd. nous l'avons rasé et avons décidé d'aller avec une légère gravure pour raser 0.4mm. Oui, 0,4 millimètres millimètres.

Le résultat final est ce que vous voyez aujourd'hui. Tout le monde n'appréciera pas le Trieste, en fait certaines personnes peuvent le détester, et c'est correct. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi d'autres microbrans que j'aimais prenaient tant de temps à sortir de nouveaux modèles ou même à commencer à expédier ceux qui étaient déjà pré-commandés. Je réalise maintenant combien va dans chaque montre qui est libérée. Il y a des montres légendaires qui n'ont jamais besoin d'être remodelées, et si elles le font, elles restent juste assez pour conserver leur identité mais changent le reste pour s'adapter au goût et aux tendances de l'époque.

Je trouve que les marques qui dominent le reste sont celles qui investissent le plus de temps et de passion dans chaque design. Les concepteurs derrière plusieurs de nos micro-marques préférées ne "s'installent" pas sur un design; ils continuent à peaufiner et ajuster, et quand c'est finalement parfait, ils "savent juste". Je pense que c'est la raison pour laquelle la réponse de Cullen à ma question au début de ce post était si sûre: "Non, pas une chose".

Wesley Kwok est le co-fondateur / opérateur chez Nodus Watches. Il est un entrepreneur de jour, un veilleur de nuit et un musicien dans les espaces intermédiaires. Quand il ne travaille pas ou ne joue pas de la guitare, il peut être trouvé en cherchant la meilleure bière artisanale en Californie, en perfectionnant sa recette de brioche brioche, ou en se tenant au courant des dernières tendances technologiques.

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